Esprit 宣布將于 5 月 31 日全面關(guān)店。事實上從 2 月份開始，Esprit 的中國門店、官網(wǎng)就通過 1 折銷售清庫存，4 月天貓旗艦店也加入打折陣營，Esprit 在中國市場迎來退出倒計時。

　　曾經(jīng)風(fēng)光一時的快時尚已經(jīng)到了瓶頸期，Esprit只是其中一個縮影。早在疫情前，Topshop、Forever 21、Newlook等品牌就已經(jīng)黯然退出了中國市場。而在疫情的沖擊下，更多時尚品牌遇冷，美國服裝巨頭GAP 2020年以來股價跌幅高達(dá)60%，市值也已蒸發(fā)了40億美元。

　　快時尚行業(yè)嚴(yán)格來說是個舶來品，其銷售在中國的確有一些疲軟，但這個疲軟是由多方因素造成的，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境和年輕人需求的變化。

　　20多年前，雄赳赳氣昂昂挺進(jìn)大陸市場的Esprit一定不會想到，如今的自己會淪落到瘋狂打折，關(guān)店賣身的窘境。

　　中國的營銷市場有一套獨立的生態(tài)系統(tǒng)，和其他任何市場都不一樣，這屆年輕人一直在鼓吹消費降級，但是便宜的快時尚卻越來越難賣;國外的品牌在對網(wǎng)紅直播、微信公眾號推廣這樣的巨額營銷費面前缺乏迅速作出決策的能力。這些都成為制約快時尚品牌發(fā)展的難題。

　　分析人士認(rèn)為，Esprit近十年來在中國市場的定位模糊與搖擺不定導(dǎo)致其在Zara、優(yōu)衣庫等高階零售品牌的沖擊下步步衰退，無論是產(chǎn)品定位還是渠道結(jié)構(gòu)及運營管理都暴露出非常明顯的失控，此次退出無論是否受疫情影響都是必然結(jié)果。

　　不過此次Esprit關(guān)店并非徹底告別中國市場，根據(jù)此前公開信息其將與慕尚控股整合重新出發(fā)。

　　快時尚洋品牌進(jìn)入中國市場改頭換面成為必然趨勢，例如Zara從不請代言人到向流量小生低頭，H&M布局三四線城市門店等等。

　　與此同時，運動品牌也掀起了自救風(fēng)潮。

　　安踏、李寧、特步、361度，以及Nike、Adidas、lululemon、UA等品牌主要通過發(fā)布健身動作教學(xué)文案視頻、直播訓(xùn)練課、在線運動挑戰(zhàn)等方式吸引消費者關(guān)注，并附上健身裝備購買在線鏈接。

　　但中國市場瞬息萬變。流量明星的帶貨能力也可能隨著人設(shè)的崩塌一夜付之一炬;引領(lǐng)時髦的快時尚開始下沉到三四線城市，需要適應(yīng)一套新的商業(yè)邏輯，快時尚興亡史的續(xù)篇如何寫，依然是個未知數(shù)。

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